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Psychologie d'une étiquette de vin : pourquoi nous achetons les bouteilles que nous faisons

Psychologie d'une étiquette de vin : pourquoi nous achetons les bouteilles que nous faisons



Sans un vendeur à la voix douce pour servir de copilote, errer dans les allées des cavistes et des supermarchés peut donner l'impression de se perdre dans le Triangle des Bermudes. Certains amateurs de vin se lancent dans une liste, tandis que d'autres préfèrent simplement la voler et laisser le destin du vin déterminer la bouteille parfaite. Les cépages préférés et les régions viticoles familières aident certainement à affiner la recherche, mais quand tout le reste est égal, qu'est-ce qui fait vraiment qu'une bouteille l'emporte sur l'autre ?

L'art et la copie ont dominé le monde de la publicité pendant plus d'un siècle, nous vendant des designs élégants et un contenu convaincant. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière la conception des étiquettes de vin et quels sont, le cas échéant, les jeux psychologiques à l'œuvre ?

Dans une interview avec NPR, David Schuemann de CG Napa Brand Design a déclaré qu'"une étiquette soigneusement conçue peut nous faire penser que la bouteille est bien plus chère qu'elle ne l'est, et elle peut augmenter notre plaisir du vin lui-même". Des étiquettes épurées avec des arrière-plans de couleur crème et une touche d'élégance supplémentaire comme un estampage doré ou un texte en relief ont tendance à indiquer qu'un vin est cher - et par extension, de meilleure qualité.

D'un autre côté, les étiquettes de vin qui présentent des blagues humoristiques, des créatures des bois, des couleurs vives et des œuvres d'art avant-gardistes rompent intentionnellement avec le style «old-school» / Old World. Ces labels ne communiquent pas le même statut d'élite ; au lieu de cela, ils s'adressent aux buveurs de vin qui adhèrent à l'idée que le vin doit être agréable et accessible à tous ceux qui ont un tire-bouchon - pas seulement les snobs de vin qui peuvent prononcer correctement remontage.

Au-delà de la relation entre la bouteille et un prix particulier, les étiquettes de vin sont également des indicateurs puissants (et parfois nos seuls) quant au goût du vin lorsque le bouchon est ouvert et que le premier verre est versé. Les panneaux d'étiquettes arrière portent traditionnellement des notes de dégustation, bien que beaucoup se lisent plus comme une carte Hallmark qu'autre chose. Mais ce n'est pas seulement le texte qui signale ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille ; les couleurs utilisées sur l'étiquette elle-même peuvent indiquer à quelles saveurs s'attendre. Par exemple, les couleurs rouges et violettes sont généralement associées aux baies et aux fruits rouges, tandis que les verts et les jaunes sont réservés aux vins aux saveurs tropicales, aux fruits de l'arbre et aux caractéristiques herbacées.

Que cela nous plaise ou non, les étiquettes de vin communiquent des sentiments. De la même manière que regarder une huile sur toile dans un musée d'art suscite une émotion, il en va de même pour les quelques centimètres carrés d'une étiquette de vin. La taille peut être plus petite, le moment peut être plus bref, mais l'effet est tout à fait le même. Un design rouge et noir dramatique évoque des sensations romantiques, tandis qu'une image d'un rivage sablonneux invite à des sentiments de tranquillité. Les images humoristiques, l'intelligence fantaisiste et les œuvres d'art audacieuses tentent toutes d'établir un lien avec la personne qui se promène, mais pas avec tout le monde. Une étiquette de vin réussie atteint un client spécifiquement ciblé - le client le plus susceptible d'aimer siroter ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pourquoi certaines étiquettes nous rebutent et d'autres se retrouvent dans nos paniers.

Les étiquettes de vin peuvent également produire un rappel de mémoire facile, ou une endurance, dans l'esprit des consommateurs. Dans une étude universitaire menée par Real Simple, les participants ont pu se rappeler avec précision 94% des bouteilles avec des étiquettes de vin graphiques et seulement 68% des bouteilles avec des designs traditionnels en sourdine. Cela a de grandes implications pour les marques de vin intéressées par la fidélisation des clients. Presque personne n'entre dans un magasin de vin avec une bouteille vide et demande "une de plus de ce genre, s'il vous plaît". Bien sûr que non, car la bouteille est sortie avec le recyclage de la semaine dernière. Cependant, si l'étiquette du vin est suffisamment distincte pour marquer les esprits, ce consommateur pourra trouver ce qu'il a aimé et le racheter.

Lorsque les amateurs de vin ne peuvent pas siroter un échantillon avant de sortir le portefeuille, la conclusion de la vente se résume souvent à rien de plus que l'étiquette, qu'il s'agisse de la prose au dos ou de l'œuvre d'art sur le devant. Alors la prochaine fois que vous perdez vos repères dans une mer de trop d'options, laissez-vous séduire par les couleurs, les tampons, les feuilles - soyez juste conscient de ce qui se passe dans les coulisses.

"Psychologie d'une étiquette de vin : pourquoi nous achetons les bouteilles que nous faisons" publié à l'origine sur le blog Menuism Dining.


  • Vin de Tavola (VdT)
  • Vin à Indicazione Geografica (IGT)
  • Vino a Denominazione di Origine Controllata (DOC)
  • Vin a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

Cela signifie littéralement "vin de table" et c'est un vin destiné à la consommation quotidienne, dont le processus de production est limité par très peu de règles et de réglementations, à part que le produit n'est pas toxique. De nos jours, la plupart des vins de table italiens sont insipides, fins, faibles et acides, le genre de vin qui était autrefois vendu dans des cruches et qui est maintenant vendu en Tetra Paks. Tavernello est un bon exemple de ce type de vin.
Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés selon des méthodes non couvertes par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT parce que la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Cela signifie littéralement "vin de table" et c'est un vin destiné à la consommation quotidienne, dont le processus de production est limité par très peu de règles et de réglementations, à part que le produit n'est pas toxique. De nos jours, la plupart des vins de table italiens sont insipides, fins, faibles et acides, le genre de vin qui était autrefois vendu en cruches et qui est maintenant vendu en Tetra Paks. Tavernello est un bon exemple de ce type de vin.
Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés selon des méthodes non couvertes par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT car la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés selon des méthodes non couvertes par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT car la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifiait pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés de manière non couverte par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT car la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés de manière non couverte par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT parce que la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifiait pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés de manière non couverte par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT parce que la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés selon des méthodes non couvertes par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT parce que la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
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Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifie pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Le Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés selon des méthodes non couvertes par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT car la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.


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Cela signifie littéralement "vin de table" et c'est un vin destiné à la consommation quotidienne, dont le processus de production est limité par très peu de règles et de réglementations, à part que le produit n'est pas toxique. De nos jours, la plupart des vins de table italiens sont insipides, fins, faibles et acides, le genre de vin qui était autrefois vendu dans des cruches et qui est maintenant vendu en Tetra Paks. Tavernello est un bon exemple de ce type de vin.
Dans le passé, cependant, il y avait aussi des Vin de Tavola, fabriqué par de très bons producteurs qui ont décidé de faire quelque chose qui ne qualifiait pas pour un statut supérieur simplement en raison de sa composition ou de la façon dont il a été fabriqué. Par exemple, Tignanello VdT, du producteur de vin toscan bien connu et respecté Antinori, était un superbe vin rouge qui contenait trop de cabernet pour être qualifié de Chianti Classico. Sangioveto VdT, d'un autre producteur toscan renommé, Badia a Coltibuono, a été nommé d'après un type de raisin et ne pouvait donc pas être appelé Chianti Classico bien qu'il soit en fait très classique - et très bon aussi. Bien que la plupart des stellaires Vini da Tavola soient toscans, un certain nombre de producteurs piémontais ont également commencé à les expérimenter. Cependant, alors que les Toscans ont mélangé le Sangiovese avec des quantités variables d'autres raisins (généralement du Cabernet ou du Merlot) ou des raisins français vinifiés seuls (Collezione de Marchi L'Eremo, une Syrah ou le Pinot Noir de Fontodi, par exemple), au Piemonte, ils ont mélangé le Nebbiolo et Barbera, selon la théorie que le Nebbiolo fournira les tanins, tandis que le Barbera fournira l'acidité (le Pin de Giorgio Rivetti, par exemple, est merveilleux). Bref, dans le passé, avec Vino da Tavola, vous aviez soit du "plonk". ou quelque chose de spectaculaire.
Le Vdt fabriqué aujourd'hui est principalement du plonk, et c'est parce que les lois ont été modifiées pour interdire de mettre un millésime sur les vins VdT. En conséquence, presque tous les vins de qualité qui étaient auparavant VdT sont désormais étiquetés IGT, les quelques exceptions étant des vins élaborés de manière non couverte par les réglementations IGT. Par exemple, au moins un producteur de l'Astigiano (une région viticole de la province d'Asti, dans le nord de l'Italie) fabrique un Moscato sec et l'étiquette VdT parce que la réglementation IGT dicte que le Moscato doit être doux.